离开马瑙斯后，我搭乘早班飞机飞越了亚马孙绿海，在朝阳还未褪尽水汽之时穿过云层，抵达安第斯山脉东麓的一个峡谷——拉巴斯。这座玻利维亚的行政首都，既是世界上海拔最高的行政城市，也是我目前抵达过最“离天最近”的一页城市。
飞机着陆的那一刻，我甚至听见了自己的心跳在耳膜中发出回响。氧气的稀薄让我头晕目眩，但我知道，这正是高原用自己的方式欢迎我。
我翻开《地球交响曲》，在这一章的首页写下：
“拉巴斯，不是用双脚走完的城市，而是用灵魂攀登的山城。它不只是城市，更像是高原对人类提出的审问。”
拉巴斯不是一座水平铺展的城市，而是一座垂直生活的阶梯之城。
从海拔四千米的埃尔阿尔托机场俯瞰，整座城市像一个巨大的石盆，建筑顺着山势而下，层层叠叠，一直延伸到谷底的市政中心。
我乘坐了拉巴斯着名的空中缆车系统——七彩轨道如网，红、黄、蓝、绿交错如脉络。这不仅是交通工具，更是城市的“肺”，让人可以在缺氧的城市中轻盈地呼吸。
缆车缓缓掠过山体，我从云端俯瞰，看见红砖房屋如阶梯般砌在山壁之上，阳光在铁皮屋顶上跳跃。风中夹带着稀薄空气与炊烟的味道，还有狗吠声与喇叭声交织出的高原交响。
途中遇到一位年轻的艾马拉学生，她说：“我们生活在山上，缆车是我们的翅膀。”她轻轻晃动耳坠，眼神坚定。我在心中写下：拉巴斯的居民，不是爬山者，而是天梯的子民。
当缆车穿过一处陡峭斜坡时，我望见一群身穿红黑编织围裙的妇女正把一顶顶遮雨棚铺展开来，准备迎接夜市。她们在山顶生活，却不显吃力，仿佛重力在此早已被顺服。我忽然明白，拉巴斯的节奏，并非上升或下坠，而是一种在高原之间“稳定呼吸”的智慧。
玻利维亚是南美洲原住民比例最高的国家，而拉巴斯正是艾马拉与克丘亚文化的交汇口。
我走进市中心的女巫市场，小巷里挂满了彩色布匹与羊毛披风，摊位上摆放着干燥的青蛙标本、羊胎、香料粉末与神像雕塑。一位头戴圆顶帽、身披披肩的老妇人对我说：“这里卖的是命运。”
我问她是否真的相信这些。
她说：“我不需要相信，因为我在里面活着。”
她的眼神深邃，像安第斯山中的古井。
女巫市场旁边就是殖民时代的圣弗朗西斯科教堂，石墙斑驳，钟声庄严。我站在教堂前，一边是烧香与祈愿的巫术摊位，一边是十字架下的祷告者，仿佛看见两种信仰在此达成了一种安第斯式的和解。
我在心中写下：“拉巴斯的信仰，是天神与山灵共坐的祭坛，是理性与灵性的缠绕之舞。”
夜晚，我再次来到市场深处，看见几位老人围着火堆占卜。他们口中念诵着古老咒语，一名年轻人抱着病孩悄然跪下，递上干草与蜡烛。我没有惊扰，只是站在昏黄光影外，看见传统在此延续——如一支未曾中断的火把。
在旁边的茶摊，一位老妇人递给我一小杯红色饮料，说那是“祈梦水”，能让人入梦见祖先。我没有拒绝，只在她目光中，看见一种早已与大地契合的安宁。
我前往老城区的历史博物馆。一楼展出的是印加帝国的金饰与石器，二楼则是西班牙殖民时期的十字军甲胄、文件与征服者画像，而三楼，是玻利维亚独立运动的烈士厅。
在一幅画像前，我久久驻足——胡亚娜·阿苏尔杜伊，一位持剑披甲的女战士。她脸上的风霜与坚定让我想起我奶奶年轻时照片上那种目光。
解说牌写道：“她不是为了征服土地而战，而是为了让大地重新回到母亲手中。”
我怔住了。在这高原上，连战争也多了一层大地之母的情感包裹。
我走出博物馆，阳光落在肩头，广场上孩子们奔跑、风筝翻飞，一群老妇人坐在石凳上咀嚼古柯叶。
我意识到，拉巴斯不仅在保存历史，而是在活出一
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