站在比格尔海峡的风口，我背着那本厚重的《地球交响曲》和一张摊开的世界地图，像是一位执笔测量大地的地理学者，重新踏回这被称为“世界尽头”的地方——乌斯怀亚。
这是火地群岛西南角的一座城市，也是一块写满传奇、悲悯与坚韧的土地。在我从麦克默多站归来、绕行半球，再度抵达这里的那一刻，整片海岸仿佛为我轻轻开口：
“欢迎回来，旅人。你带着极地的风雪归来，也准备再次迎向它。”
这一章，是南极旅程的倒影，也是《地球交响曲》上一段最为宁静、却最深沉的低音前奏。
天还未亮，我便走出旅馆。海面上的雾气像薄纱般覆盖在比格尔海峡上，火地山脉的轮廓在雾里若隐若现，仿佛画家忘记最后一笔的草稿。鹅卵石街道湿漉漉的，昨夜的细雨仍在屋檐边低声滴答。
我在港口栏杆上摊开地图，压住被风吹得鼓起的边角。手指落在“乌斯怀亚”的那一点时，我仿佛能感到海峡的水脉正在脉动，像这城市的心跳。我在航线上标记：“此地，既是终点，也是起点。”
乌斯怀亚的风，不似南极那般凛冽，而更像母亲的呢喃，带着咸味与土地的体温，唤醒我对“人类之地”的眷恋。
我沿着港湾走了一段，见到一只褐色信天翁立在石柱上，微风吹拂下它纹丝不动，眼神却似能洞察万里。我驻足良久，对它轻声说：“我要出发了。”它只是眨了眨眼，像极了老朋友临别前最后的安慰。
“乌斯怀亚”一词源自耶加那福语，意为“面向西湾的人们之地”。我沿着港湾步行至火地群岛博物馆，这是一座由旧监狱改建的文化遗址。外墙斑驳，铁门锈迹斑斑，走进其中，仿佛踏入另一段时间。
展厅中陈列着19世纪的木桨、海豹骨雕、烟火石具。我蹲下身凝视一张泛黄的照片：一个耶加那福小男孩赤脚立于潮湿石滩，眼神中满是警觉，却又藏着原始的安宁。
“他们不是未开化的民族，而是与自然共存的智者。”我写道，“他们用火驱寒、木舟逐浪、歌声记地。这是最古老的地理学——刻在骨头与风声上的地理。”
我继续前行，目光定格在殖民者带来的铁链、布料与疫苗瓶前。文明的代价，在这座岛屿上曾显得尤为沉重。
出门前，我站在门口的雕像前——一位披着海豹皮的原住民母亲，怀抱婴儿凝视北方。她无言，却仿佛在问：“你们走了，还会回来吗？”
我轻声答：“我来了。”
我沿着码头走至世界尽头灯塔，那座红白相间的灯塔伫立在海角之上，像一位守望者，等待风暴归来的船只。
一位老渔夫与我攀谈。他曾在海峡中捞取浮冰与遇难者的遗体——并非战争，而是风暴之殇。海峡虽狭，却承接两大洋的交汇，风浪比德雷克海峡更为诡谲。
我登上巡游船“极南号”，进行火地湾短途巡航，预习风速与寒意。船在浪间前行，船员指向远处礁石间跳跃的企鹅群。风吹得我睁不开眼，我却紧握栏杆，仿佛在接受这座城市的洗礼。
广播响起航海日志录音：
“在这世界尽头，每一次航行都是灵魂的试炼。你愿意孤独地面对风、海、冰与时间吗？”
我心中涌动，默声回应：“我愿意。”
就在那一刻，我突然想到，那些曾翻越洋流、踏雪前行的人，他们抵达彼岸的力量，或许不是体力，而是内心的某种誓言。
午后回到市区。乌斯怀亚虽地处南端，却并非孤绝。
巷子两旁的咖啡馆飘出烤肉与香料气息，书店门口的留言墙写满旅人寄语：“向南，找到你自己。”“从这里出发，拥抱世界的另一端。”我也写下诗句：
“世界没有尽头，它只是变得更安静。”
在一间小木屋咖啡馆中，我遇见一位年迈画家。她年轻时随船进入南极圈，却因风暴被迫返航，如今她每日所画皆是那片未能抵达的“雪地梦境”。
她凝视我手中的笔记本，说道：“把
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